“La feria, fue un éxito, la gente se acercó mucho a preguntar por nuestros productos, por eso el balance es muy positivo e incluso superó mis expectativas”. Nos cuenta Gabriela Kim, la encargada de ventas de Jinro en la Argentina. Luego, agrega: “El soju, que en sus inicios era un producto de lujo destinado a la realeza, hoy es la bebida nacional de Corea y deleita a todas las clases sociales del país.” Si este destilado es un infaltable que acompaña muy bien todos los momentos, resulta ideal para maridar con comidas picantes. Gabriela, aconseja probarlo con el Kimbap: un plato coreano tradicional, elaborado a base de arroz blanco cocido y carne o vegetales, que se presenta enrollado en alga prensada.

Para terminar,   Gabriela, nos cuenta que esa rana que ilustra la botella, es la mascota de la empresa y además indica la temperatura del soju: es de color blanco cuando la botella está caliente y se vuelve azul cuando la botella está fría y el soju está listo para disfrutarlo.

Del  25 al 27 de agosto se desarrollaron la 9ª Edición del Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del Mercosur y las 7ª Jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos (SIAL Mercosur + ASU). El evento, dedicado a la oferta alimenticia nacional e internacional, recibió durante tres días a 25 mil visitantes profesionales y contó con más de 512 empresas expositoras distribuidas en los 18.000m2 de los 4 pabellones: Nacional, Internacional, Equipamientos y Consumo, del Centro de Exposición Costa Salguero. El volumen informado de negocios, generado durante la exposición,  fue de 183 millones de pesos. Se recibieron expositores y delegaciones de más de 24 países tales como: Alemania, Argelia, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, Vietnam, Ecuador, México, India, Korea, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Panamá, Paraguay, Lituania, Bélgica, Haití, Túnez, Uruguay, Perú y Venezuela.

En las Rondas de Negocio OPTIMA 2010 y en el Encuentro Nacional de Compradores Supermercadistas ASU organizado por la Cámara Argentina de Comercio se llevaron a cabo alrededor de 780 reuniones en las que participaron más de 160 empresas de diferentes países. Asimismo, en las Rondas Internacionales de Compradores de Alimentos y Bebidas organizadas por la Fundación Exportar en forma conjunta con el Programa Proargentina se realizaron 476 reuniones con compradores internacionales de países como Ecuador, Brasil, Bolivia,  EE.UU., Colombia, Panamá y Argelia. El producto más buscado por estos países fue el aceite y los compradores resaltaron la calidad de las utilidades de nuestro país. Los locales, en cambio, mostraron  interés por los productos Premium.

SIAL Mercosur + ASU contó además con la presencia y participación de instituciones como: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación; la secretaría de Industria y Comercio de la Nación (Proargentina); el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y las Provincias de: San Juan, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Salta que le abrieron con sus programas las puertas a mas de 50 Pymes.

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“El Asadito”, expone a partir de un típico asado argentino una mirada crítica sobre la clase media del país que invita a la reflexión. Tal como afirma, su director Gustavo Postiglione, la película ofrece una interesante fotografía sobre el modo de ser del argentino que vive en ciudades como Rosario o Buenos Aires. [1]

El asado es una de las prácticas culinarias que los argentinos suelen destacar como un verdadero aporte a la historia de la cocina. Se sabe que difícilmente pueda ser considerado como un invento argentino. Después de todo la cocción de carnes a las brasas es tan antigua como el fuego. Ahora bien, el asado como ritual excede con creces el método de cocción en sí y en ese  exceso se manifiesta el valor simbólico que tiene para los argentinos que lo reclaman casi como propio. Pensándolo como un espacio de encuentro, con sus características particulares y sus normas preestablecidas puede ser reconocido como una contribución argentina al maravilloso universo de la gastronomía.

“El Asadito” de Gustavo Postiglione, retrata el encuentro de unos amigos que se reúnen para celebrar el nuevo milenio y  narra los diferentes avatares que constituyen la experiencia de un asado. Si bien, tal como indica su director, la película no debe ser interpretada como una suerte de metáfora de la Argentina, el film narra con profundo realismo y por momentos con cierta amargura, algunas de las características del ser nacional que se manifiestan en el encuentro alrededor de esta costumbre. Cabe destacar aquí, que “El Asadito” no es un homenaje alegre al asado como un estereotipo de las bondades de los argentinos sino más bien una dura crítica social a cierto sector de la clase media. Sin embargo, la mirada que propone el film sobre el modo de ser de estos personajes un tanto misóginos y soberbios permite ciertos espacios en los que pueden verse retratado el espíritu amistoso que esconde esta costumbre tan argentina. Así, la historia muestra: la comunión más allá de las diferencias y carácter sacro de la mesa compartida en torno a una parrilla.

“El Asadito” introduce al espectador en un asado cálido y cotidiano,  pero también amargo y melancólico. Desde el principio, los giros lingüísticos, y modismos utilizados nos pintan una mirada sobre el ser argentino. El film comienza con la llegada de los invitados y una frase que sobresale: “¿Cómo venimos?” esa pregunta referida al estado del asado, parece recorrer todo el relato: ¿En qué estamos? y ¿Hacia dónde vamos?

La historia, que empieza poco antes del mediodía y termina cerca de la madrugada, muestra las venturas y desventuras de cada uno de los personajes a medida que trascurren las diversas etapas de un día entero dedicado a la comida y a los amigos. Las conversaciones entre pequeños grupos y cómo estas configuran ese momento  tan especial, que se produce antes de sentarse a la mesa. En esa instancia previa, no pueden faltar las eternas discusiones sobre el asado y la mejor forma de prepararlo. Luego será el turno de los diálogos sobre las mujeres y las mujeres del otro, sobre historietas y cine, sobre el  trabajo  y la vida que se integrarán en esa gran mesa en la que habrá un lugar para el invitado sorpresa. En el asado siempre hay lugar para uno más.

Las charlas de la sobremesa, como suele suceder, paulatinamente se vuelven intensas y por momentos casi ásperas. Las conversaciones genéricas y quizás intrascendentes dan lugar a las discusiones ideológicas y a las verdades ocultas. La pregunta inicial: ¿Cómo venimos? adquiere un carácter dramático y los personajes exponen su costado más patético y vulnerable. Pero luego de estas efusivas erupciones, el clima vuelve a ser el del comienzo. Los protagonistas quedan detenidos en el tiempo. Todo transcurre como en un asado. Lo cotidiano deviene en mágico sin perder cotidianidad. El asado está a punto para la reflexión.

[1] Artículo publicado en Gastronómica de México (No.31)

Gustavo Postiglione, el director del film “El Asadito”, premiada en el año 2000 por la filial argentina de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci),  nos cuenta  como nació la idea de esta película. Además nos habla de su visión sobre el cine independiente en la argentina.[1]

Juan Pablo Cantini: ¿Qué entiende por cine independiente? y ¿Hasta dónde llega esa independencia?

Gustavo Postiglione: El concepto de cine independiente es muy amplio y depende mucho de las condiciones de producción y gestación de una película. En un país  con una industria cinematográfica en donde la mayoría de los directores también son productores podría decirte que todo el cine de alguna forma es independiente porque solo está condicionado por los límites y condicionamientos que se ponga el mismo director. Pero si profundizamos el concepto, en nuestro caso, lo independiente se basa por un lado en condiciones de producción y por otro en búsquedas narrativas y estéticas que asuman ciertos riesgos.

JPC: ¿A qué riesgos se refiere?

GP: Los riesgos de los que hablo significan evitar todo tipo de condicionamiento salvo la propia limitación personal. Tanto el cine clásico como aquél que quiere romper con lo académico pueden estar condicionados por muchos factores, algunos de tipo económicos, otros vinculados a lo que ciertos festivales o  circuitos  pretenden de cierto cine. Lo que determina la independencia del cine es su libertad en el momento de narrar, de contar y  de decir.

JPC: ¿Cómo surge la idea del guión de El Asadito?

GP: El guión o la idea de la película surgen de una charla sobre películas “de comidas” entre Tito Gómez (el anfitrión y protagonista de la película) y Carlos Rossano (sonidista). En un almuerzo, mientras trabajábamos en el doblaje de una película anterior, nos pusimos a recordar todas las películas que habíamos visto y que giraban alrededor de una comida y nos dimos cuenta que faltaba el asado.

JPC: ¿Podría haber contado a la misma historia en torno a otra comida? Es decir, ¿Se imagina esa reunión con esos personajes y las mismas conversaciones en otro contexto?

GP: Yo creo que esas situaciones no son exclusivas de un asado, podrían transcurrir en un contexto que no sea el de la película, pero creo que el hecho de la excusa de “El Asadito” sirve para desarrollar la idea.

JPC: Para usted, ¿Qué comida podría remplazar al asado en el relato?

GP: No creo que haya una comida que pueda reemplazar a un asado, sí puedo decir que con un grupo de amigos nos hemos reunido alrededor de un buen plato de pastas o de una picada.

JPC: La película parece registrar un asado “real”. ¿Cómo se logra esa construcción?

GP: El asado se hace realmente en la película, pero lo que le da la credibilidad o “la verdad” es el comportamiento de los personajes, de los actores, ante el ritual del asado. Se comportan como lo harían si eso estuviese sucediendo realmente por lo tanto la construcción de los personajes y de cada una de las escenas al estar contextualizadas dentro de las costumbres y del ritual del asado nos transmiten esa sensación de realidad.

JPC: ¿Cómo maneja el juego entre el guión y la improvisación?

GP: En “El Asadito” fue la primera película en la que dejé librada a la improvisación en el set a muchas de las cosas que sucedieron en el film. Yo tenía escrito los roles y las características de cada uno de los personajes como así también un listado de situaciones y escenas en las que había unas pocas líneas de diálogo y marcaciones de objetivos hacia los que había que arribar, pero el resto de lo que sucediera en la escena sería fruto de la improvisación. Por otro lado el final de la película (los últimos 15 minutos aproximadamente) estaban escritos palabra por palabra, pero los actores conocieron el texto unas horas antes de filmarlo.

JPC: Para usted ¿Qué dice El asadito de la Argentina?

GP: Nunca quise transformar a esta película en una metáfora de la Argentina como muchos me lo han querido hacer ver, pero sí puedo decir que “El Asadito” saca a relucir algunas de nuestras peores miserias. También podría decir que es una pequeña foto de lo más patético, de lo más tierno y de lo más gracioso del argentino que vive en ciudades como Rosario o Buenos Aires. Los típicos personajes de la ciudad puerto, de la pequeña metrópoli argentina.

JPC: Para cerrar,  ya que estamos en el tema ¿Hasta qué punto se puede pensar la costumbre del asado como una costumbre bien argentina?

GP: EL asado creo que indudablemente es una costumbre argentina, es probable que haya costumbres similares en otras partes del mundo pero hacia otras comidas.

JPC: Para usted, ¿Qué no puede faltar en un asado?

GP: El pan.

[1] Artículo publicado en Gastronómica de México (No.31)

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En numerosas oportunidades, el cine ha representado tragos significativos y especiales, y en tanto memoria atesora en sus relatos copas inolvidables que forman parte de su historia y de la nuestra.

“Tragos en el Cine”  propone un breve recorrido por  estos cocktails terminando cada encuentro con trucos prácticos y sencillos para  que los asistentes puedan preparar y degustar “aquellas grandes copas cinemtográficas”

Todo artefacto se inscribe en un relato, en un modo de ser, dentro de una cosmovisión. Para comprender sus alcances es vital reconstruir el tejido de significación en el que se encuentra inmerso. Un electrodoméstico, tomemos por caso una licuadora, poco puede decirnos por sí solo. En cambio, si ingresamos en ese universo podremos vivir esas innovaciones desde adentro, en sus tiempos y sentidos. Para comprender y analizar el impacto que tuvieron los artefactos de cocina en las prácticas culinarias modernas conviene retrotraernos a su idea fundante, que surge con la modernidad y adquiere un valor capital a principios del siglo XX: la promesa del confort.
El adjetivo confortable define un estado de bien estar material. Así mismo cuando se dice que un objeto es cómodo se está diciendo que el mismo es conveniente, fácil, y sobre todo útil. El confort, idea moderna y burguesa, es el atributo que transforma una casa en un hogar. Un espacio cálido y feliz que oficia como una suerte de refugio en el que los integrantes del clan familiar se sienten a gusto y protegidos de las penurias y dificultades de la vida industrial. En ese contexto los electrodomésticos ocupan un papel capital. Esa es precisamente su promesa: agilizar y facilitar la vida doméstica y el tiempo de ocio en el hogar.
Para adentrarnos en la importancia que cobraba el confort en los años 50 conviene traer aquí un curioso film francés de la época: Mi Tío (Mon oncle). Esta película, dirigida e interpretada por Jacques Tati, desarrolla una curiosa y ácida sátira sobre la vida moderna y los problemas que generaban en aquella época los primeros electrodomésticos. Así, desde la ironía, retrata la obsesión de la acomodada familia Arpel por el confort de su hogar. Un espacio muy moderno, en el que todos los ambientes se comunican pero paradójicamente, debido a los ruidos constantes de los diversos electrodomésticos, sus habitantes viven en la incomunicación. Durante todo el relato, la dueña de casa vive para limpiar puntillosamente su hogar y se lo enseña con orgullo a cada una de sus visitas. Así vemos como esta mujer, al borde del absurdo, resalta las cualidades de su casa y muestra su cocina como: “El lugar donde mando yo”. Un hogar en el que los electrodomésticos pierden funcionalidad y en vez de facilitar la vida, la complican.
Si tuviésemos que elegir la época dorada de los artefactos domésticos indudablemente quedaría asociada al periodo de posguerra en Estados Unidos. El sueño americano se sustenta en la producción industrial de bienes duraderos y en el trabajo del buen hombre, pero también en la figura del ama de casa que sostiene ese hogar feliz. En una época previa a la liberación femenina y aún profundamente machista, la mujer se ocupaba casi exclusivamente de las tareas del hogar. A ella apelaban los viejos vendedores ambulantes de electrodomésticos. La idea era facilitar esas tareas que en ese entonces no eran reconocidas como un trabajo. Recurriendo nuevamente al cine, conviene traer aquí a “The prize winner of Defiance, Ohio”. Esta película, basada en la historia real de Evelyn Ryan, retrata los valores morales que guiaban el espíritu de los años 50.

Evelyn Ryan (Julianne Moore), una madre de doce hijos con un marido alcohólico, lucha por sacar adelante a su familia a partir de concursos de rimas para jingles publicitarios durante las décadas del 50 y el 60. La tenaz mujer gana, entre otros premios, un gran congelador, una trituradora de hielo, una lavadora y un día de compras en una tienda de comestibles. En esta agridulce comedia dramática los artefactos y utensilios domésticos que la mujer obtiene una y otra vez son representados en todo su esplendor y configuran la erótica del confort en sus múltiples acepciones. Así, a partir de los coloridos jingles que escribe Ryan vemos desfilar: licuadoras, procesadoras, tostadoras y heladeras, como verdaderos objetos de deseo.
El valor simbólico de los electrodomésticos excede ampliamente sus funciones prácticas. La historia de estos artefactos expresa los sueños más profundos del hombre moderno. Ahora habrá que estar atentos a los relatos de los juguetes tecnológicos del siglo XXI

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Preparación cultural[1]

Más allá de la transformación generada por los electrodomésticos en el momento de su aparición concreta, existe una instancia previa de preparación cultural que posibilita la emergencia de estas invenciones. Un conjunto de ideas y sueños colectivos que, anteriores a las necesarias innovaciones tecnológicas, operan como el sustrato imaginario que permite y estimula la creación. El valor simbólico que puede o no adquirir determinada invención se inscribe en un conjunto de categorías de percepción y valoración social que permiten que dicho evento sea reconocido como tal. Para que un acontecimiento signifique es necesario que responda a determinadas expectativas colectivas.
Para ilustrar el proceso mencionado se podría traer aquí el caso de Leonardo y sus pioneros y pre eléctricos intentos por mejorar e innovar las técnicas culinarias. Tal como puede leerse en el libro “Apuntes de cocina“ de fines del siglo XV. En él, Leonardo Da Vinci, enumeraba las máquinas que debía construir para su cocina y se preguntaba si las accionaría por viento, agua, manivelas, ruedas dentadas, bueyes o tracción humana. En un período previo a la electricidad, el pintor fantaseaba con la idea de crear herramientas con posibilidades similares a las que permitirían los electrodomésticos. En relación a la conservación de alimentos, Leonardo escribía lo siguiente: “En este momento, estoy pensando la aplicación de conservación de Leoni Buillaroti a las vacas y otros alimentos. Debería cubrir la superficie de un lago, que en invierno se congele, con coles y vacas muertas, y cuando el agua se volviera sólida sobre ellos, vería como flotan en bloques separados y los trasladaría a cavernas subterráneas para que se conserven…” y más adelante agregaba: ” La ventaja de poder conservar ranas y otros alimentos, es que no se depende de las estaciones”. En este escrito nos encontramos nuevamente con una idea característica de la modernidad: la obsesión por controlar los procesos naturales en función de un disfrute, del goce de los alimentos.

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Orígenes[1]

Durante la primera década del siglo XX los artefactos hogareños se vinculan con nuevas fuentes de energía: el gas y la electricidad. En 1910, por ejemplo, se incorpora la cocina a gas. El progresivo abandono de la leña, el carbón o el querosén ha sido señalado como una transformación de la cocina, aún mayor que la incorporación de la heladera eléctrica. Cabe destacar la reorganización del espacio y de la estética que ese pasaje produjo. Para comprender sus alcances, basta con figurarse las actividades que suponía prender un fuego y el humo que envolvía las cocinas de antaño.
Las dos décadas siguientes se construyen motores de formato pequeño y luego se los aplica a los aparatos domésticos mejorándolos sustancialmente. A mediados de la década del 20 llegan los refrigeradores eléctricos y en 1939 será el tiempo de los lavavajillas. Poco a poco, los avances tecnológicos y la consecuente reducción de los costos permitieron el ingreso de los electrodomésticos en las cocinas hogareñas. Si tal como se ha dicho los primeros electrodomésticos datan de principios del siglo XX, su incorporación casera y masiva fue parte de un largo proceso de modernización cuyas consecuencias se hacen presentes luego de la segunda guerra mundial en las décadas del 50 y el 60. A modo de ejemplo, podríamos pensar en el caso de la tostadora eléctrica que inventada en 1930, en plena recesión económica en Estados Unidos, debió esperar décadas para ingresar masivamente en los hogares. El mismo proceso se dio en el mencionado lavavajillas cuyos primeros modelos surgen en el 1900 y esperan cuatro décadas para comercializarse en Estados Unidos y seis en Europa.
En 1971, en Francia, con la intención de ahorrar tiempo y energía, se fabricó por primera vez lo que se dio en llamar “robot de cocina”, marca Magimix. Ese bendito aparato que amasa, pica y corta, hoy se considera imprescindible para todo amante del cocinar.

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Fácil, rápido y sencillo[1]

Desde  una primera mirada, podríamos definir a los electrodomésticos de cocina como aquellos artefactos destinados a facilitar las prácticas culinarias hogareñas  El término incluye a todo un conjunto de aparatos que utilizan a la electricidad en función de cierto pragmatismo y velocidad a la hora de cocinar. Quizás convenga detenerse en el último atributo que permiten los aparatos en cuestión. Después de todo, al pensar en: licuadoras, lavavajillas, o procesadoras, estamos considerando cuestiones de tiempo. Sin embargo, también existen preparaciones culinarias que difícilmente podríamos obtener sin ellos.

En el libro “Cocina Ecléctica” de la escritora argentina Juana Manuela Gorriti se narran las distintas peripecias necesarias  que se utilizaban para elaborar un helado en las estancias de Bolivia, el sur de Perú y Buenos Aires durante  los tiempos pre electrodomésticos. Para poder prepararlo los habitantes de las estancias hacían lo siguiente:

“…a las cinco de la mañana, llenan de leche hasta la mitad, dos tarros de lata o de zinc, iguales a los que usan los lecheros. Se les envuelve en cueros de carnero muy empapados en agua fuertemente sazonada con salitre, o a falta de éste, sal; y colocados sobre el lomo de un caballo se le hace trotar una legua, y con el mismo trote se le trae de regreso. La leche -que se habrá tenido cuidado de tapar muy bien, ajustando la cubierta del tarro- holgada en su recipiente, se sacude como el mar en borrasca, tornándose como él, espuma, que sube, llenando completamente el vacío del tarro, al mismo tiempo que el hielo, apoderándose de ella acaba por paralizarla. Así, cuando después del trote continuado de dos leguas, llega (…) a la mesa a deleitar el paladar de los gourmets únicos catadores dignos de estos deliciosos manjares.”

¿Se imaginan haciendo esta receta en casa? Evidentemente los electrodomésticos han facilitado nuestra vida cotidiana.

[1] Artículo publicado en Gastronómica de México (No.30)

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“Big Night“, cuenta la historia de dos hermanos que apuestan su última carta en un restaurante Italiano en Estados Unidos en la década de los 50.  El relato ofrece una mirada agridulce sobre el sueño americano y la gastronomía de aquellos años.[1]

En los años 50 Estados Unidos, fortalecida como potencia luego de la Segunda Guerra Mundial, vivía los llamados “años dorados” y el desarrollo económico era  acompañado por un consumo creciente. En ese contexto de ocio y revolución cultural, Big Night retrata los avatares de dos hermanos inmigrantes italianos que luchan por llevar adelante un pequeño  restaurante. Durante todo el film se puede ver como Secondo (Stanley Tucci)  manager y organizador del restaurante, seducido por ese clima festivo y optimista, intenta integrarse a la idiosincrasia de la sociedad  estadounidense para reclamar su porción de sueño americano. En cambio su hermano Primo (Tony Shalhoub), un excelente cocinero, aparece como un defensor de la cocina tradicional italiana que se resiste a las luces, el ruido y el show business que proponen los exitosos restaurantes de aquella época.

Nada parece ser fácil para  estos dos compañeros que intentan abrirse camino en un país que no pueden comprender del todo. Los platos del Chef Primo surgen como gestos creativos de un hombre que desea comunicar su historia y costumbres a los comensales. Obras de una artista que busca entablar un dialogo sin palabras con el otro. La problemática del inmigrante y la barrera idiomática se manifiestan en las diferencias culinarias entre Primo y los comensales del restaurante.

La concepción gastronómica que defiende el entrañable chef italiano es maravillosa y cumple con todos los condimentos que hoy en día ofrece la alta cocina, sin embargo en aquellos años, frente al fausto norteamericano representaba lo retro y lo anticuado. Así lo entiende, Pascal (Ian Holm) ese hombre de negocios y dueño del exitoso restaurante vecino que a modo de consejo le dice a Secondo: “He aprendido que un sujeto cuando sale de la oficina luego de un arduo día de trabajo no quiere en el plato algo que le haga pensar: ¿Qué es esto? Quiere un bife, mmm esto es un bife: soy feliz”. El secreto del éxito está en darle a la gente lo que la gente quiera y en condimentarlo con las adecuadas relaciones públicas. Luz, cámara y circo: la calidad de la comida pasa a un segundo plano.

Esta propuesta que Primo califica como: “una violación a la gastronomía”, es la idea hegemónica de los años 50 en Estados Unidos. La exitosa oferta gourmet actual, basada en la calidad de los productos, la sabiduría del cocinero y las enseñazas culinarias al comensal en pos de educar su paladar, que proponía Primo en esos tiempos estaba destinada al fracaso. Poco podía hacer un cuidado risotto en la tierra de las malteadas y  las hamburguesas. El comensal no estaba dispuesto a esperar un plato, como tampoco el banco disponía de tiempo para un negocio que estaba condenado desde sus inicios. Luego de la posguerra y con el recuerdo palpable de la crisis del 30, esa sociedad sólo quería divertirse a lo grande pero fácil y rápido. Todavía faltaban dos décadas para la revolución de la Nouvelle Cuisine y el culto a la sencillez.        Eran los años del exceso y el kitch: del piso damero, los colores vivos, las banquetas de vinilo y las comidas sustanciosas. En ese clima barroco, ruidoso y desmesurado no había espacio para el sencillo restaurante de Primo y Secondo. La tierra de las oportunidades tenía sus reglas y el sueño americano un precio.

DATA:

Título original: Big Night

Directores: Campbell Scott, Stanley Tucci

Nacionalidad: estadounidense

Año: 1996

Guión: Joseph Tropiano

Producción: Jonathan Filley