Tiempo de grappa

El regreso de este aguardiente italiano que fue sello de las clases bajas de principio deL siglo XX: ¿es el retorno de un clásico o moda pasajera?[1]

La grappa, un aguardiente de origen italiano que se obtiene a partir de la destilación de los hollejos de uva fermentados, ha sido muy consumida en la Argentina a principios del siglo XX. Esta bebida, que sólo puede llamarse grappa- con doble p- cuando se elabora en Italia y de lo contario se define como grapa, constituye una tradición heredada de los inmigrantes y se bebía como digestivo para coronar la cena. Con el paso del tiempo la costumbre se perdió, sin embargo hay ciertos indicios que señalan que la grapa podría volver a resurgir. A modo de ejemplo, algunas bodegas locales como: Norton, La Rural, Nieto Senetiner y Walter Bressia comenzaron a producirla. A estas se debe sumar la grapa CARAJO! de Sabores de la Argentina, y la llegada de grappas italianas como Alexander. Para profundizar el tema consultamos a los especialistas.

Pablo Colina, sommelier de Prado y Neptuno, cuban bar boutique, explica: “Hoy, la grapa, como muchas otras bebidas, está surgiendo como una alternativa para determinados momentos. Se trata de una serie de aguardientes que siempre estuvieron pero no se consumían. Esto es producto de un despertar gourmet y del deseo de conocer y redescubrir otras culturas y otras cocinas como la mediterránea, la griega o la ibérica. En este renacer se recuperan distintas costumbres que se habían perdido.”

A su vez, Sebastián Maggi, Coordinador de bebidas espirituosas en C.A.V.E (Centro Argentino de Vinos y Espirituosas), cuenta: “La grapa argentina se produce desde fines del siglo XIX de forma artesanal. Ahora bien, comercialmente nunca fue un boom, el consumo estuvo ligado a lo popular y no se llegó a otra escala. Si en los últimos años han surgido numerosas grapas locales, tiene que ver con un cambio en las bodegas que empezaron a vender una identidad de producto argentino para exportar. Es decir, no creo que sean productos pensados para satisfacer una demanda local. Además, no veo un mercado que indique que el consumo se pueda volver habitual.”

Sin embargo, el fundador de la empresa Sabores de la Argentina y socio propietario del bodegón Oro & Cándido, Marcelo Epstein, no es tan escéptico. Para él, no hay duda de que hoy este aguardiente figura en todas las mesas europeas y va a resurgir definitivamente en la Argentina. Sólo es cuestión de tiempo. En este sentido, afirma: “Si me aventuro a decir por qué desapareció la costumbre de tomar grapa, te diría que tiene que ver con el origen popular de la misma y su asociación a las clases bajas. Pero si pensamos en el caso de las mollejas, que pasaron de ser alimento de esclavos a ser consumidas por las clases altas, nada indica que no podría pasar lo mismo con la grapa. “Cuando lanzamos la grapa CARAJO!, la idea era buscar y recuperar los sabores nacionales. Yo me preguntaba por qué, si consumimos aguardientes latinoamericanos como la cachaça, el tequila, el ron o el pisco, por qué no podíamos desarrollar uno local. Así fue como junto a reconocidos bartenders del ambiente introdujimos la grapa en la coctelería. Eso fue un éxito y revolucionó el consumo de esta bebida, ahora bajó porque es difícil sostener una propuesta así cuando competís con los grandes de las bebidas: hay que tener mucha espalada. De todas formas en cualquier momento podemos reinvertir esto y posicionarla nuevamente.”
Hasta aquí, tres miradas diferentes sobre un aguardiente mítico que supo hacer historia, ahora será cuestión de esperar. ¿Volverá la grapa?

[1] Texto publicado el 27 de Mayo de 2011 en Tiempo Argentino

“Mi idea es ofrecer una cocina con toques vanguardistas pero sin perder los sabores argentinos” nos cuenta el cocinero. Luego agrega: “Trabajamos con un público joven dispuesto a experimentar platos nuevos. Además estimulamos a nuestros clientes para que se animen cada vez más a los contrastes de aromas, sabores y texturas que ofrece la carta del restaurante. Por ejemplo, cuando un comensal pregunta por un plato pero luego elige otro, le enviamos como cortesía una pequeña porción del primero para que pueda conocerlo”. En ocasiones, los nombres de los platos pueden atemorizar a los clientes, con esta iniciativa Goñi acerca la gastronomía moderna a todos aquellos que se muestran interesados pero que todavía les falta un empujoncito para animarse.

Fiel a su estilo, Goñi se acercó a la cocina tradicional desde muy chico y luego investigó y experimentó diferentes propuestas en la gastronomía étnica. “Empecé a los once años ayudando al papá de un amigo que tenía una parrilla en Necochea. Mirando cómo se preparaba un vacío”. Tiempo después, mientras estudiaba, se formó profesionalmente distintos lugares. “Trabajé en un restaurante árabe, en  uno armenio y uno mexicano para completar los conocimientos que me brindaban en la escuela”.Esa mixtura que Goñi completó con pasantías en importantes lugares de Estados Unidos y Brasil, se percibe en cada uno de los platos de su carta en Godoy. Una innovadora búsqueda que promete seguir creciendo. En estos momentos, con la intención de evocar los sabores de la infancia, Goñi se encuentra pensando y desarrollando la lengua a la vinagreta que le preparaba su abuela. Si, tal como confiesa, todavía no le ha encontrado el toque justo al plato, al escuchar su relato intuyo que cuando lo logre el resultado será realmente interesante.

Además, para los amantes de las copas post trabajo, Godoy mantiene vivas las nochecitas de Palermo, ofreciendo uno de los mejores after office de Buenos Aires. En esas horas, el lugar presenta una variada oferta de tragos y tapeos especialmente maridados en compañía de buena música. En primavera y a la espera del verano, cabe destacar su cómodo y relajado  deck al aire libre.

Destacados de la carta:

Dos entradas:

Tiradito de salmón y salsa de maracuyá, con crujientes de tempura.

Mollejas con salsa tonkatsu y bacón glaseados en sake. Acompañadas con una ensalada de micro mix.

Dos principales:

Wanton de centolla fueguina y salmón sobre crema de eneldo con camarones.

Bondiola de cerdo tiernizada con peras en coriandro y arroz salvaje. Acompañada por camarones en salsa de ostra.

Dos postres:

Delirio de mini dulces (para compartir): bombón de  chocolate con leche y praliné, mousse de chocolate y cardamomo, mini cheesecake de dulce de leche, Marshmallow y cremoso de chocolate blanco

Fiesta de golosinas: nuestra bananita de chocolate, un chupetín, un paragüitas de cereal, un mini alfajor y  marshmallow

Data:

Dirección: Paraguay 4905, Palermo, Buenos Aires.

Reservas: 4116-1923 / www.restaurantgodoy.com.ar /

Horarios: Lunes a Sábados por la noche. De las19hs. al cierre

Este restaurante, único en Buenos Aires, que se identifica con la figura de El Baqueano se presenta como una opción ideal para disfrutar de distintas carnes autóctonas en el emblemático barrio de San Telmo.  El Chef del restaurante, Fernando Rivarola y su equipo de trabajo guían a los comensales por un interesante menú degustación de carnes alternativas. La propuesta del lugar es acompañar a los clientes en un terreno que puede ser nuevo para ellos. Tal como señala Fernando, la idea de El Baqueano es realizar un aporte a la gastronomía argentina, dar a conocer las carnes autóctonas en una apuesta sofisticada que utiliza las técnicas de la cocina de vanguardia.

“Nos jugamos por esta cocina con mucho respeto, no queremos vender una imagen, realmente nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño” nos dice Fernando. Al escucharlo, se nota la sinceridad de un hombre que ama la gastronomía y quiere posicionar nuestra cocina en lo más alto. Así lo cuenta: “Estamos en el afán de intentar generar una  interrelación con otros colegas. En Buenos Aires es todo muy individualista y creo que mientras eso no cambie: la gastronomía no se va a desarrollar. Desde el punto de vista de la vanguardia estamos muy atrasados. Tenemos buena materia prima pero la explotamos mal. Los cocineros tendríamos que juntarnos más para reivindicar la gastronomía argentina e intercambiar ideas, datos, productos y proveedores. Sólo así vamos a crecer realmente. Hay mucha gente que está con ideas nuevas, estaría muy bueno plantearlo y generar estos encuentros”

Durante la velada, los comensales que se acerquen a El Baqueano podrán disfrutar de: un chipa pastel de carne de llama y salsa picante, una blanquette de yacaré, mariscos frescos, ñandú grillado y risotto de liebre. Para el postre queda una novedosa tabla de quesos en distintas texturas, temperaturas y contrastes y luego un taco dulce mexicano con helado de miel y un gelificado de jalapeño.

Original, cálido y acogedor El Baqueano resulta imperdible para aquellos que quieran probar una propuesta diferente en Buenos Aires.

Data:

El Baqueano. Carnes autóctonas

Dirección: Chile  495 esquina Bolívar

Reservas: +54 -11- 4342-0802 / 11-153 -671-8602

Horarios: martes  a sábado de 19 a 24 hs.

Sitio web: www.restoelbaqueano.com

“La feria, fue un éxito, la gente se acercó mucho a preguntar por nuestros productos, por eso el balance es muy positivo e incluso superó mis expectativas”. Nos cuenta Gabriela Kim, la encargada de ventas de Jinro en la Argentina. Luego, agrega: “El soju, que en sus inicios era un producto de lujo destinado a la realeza, hoy es la bebida nacional de Corea y deleita a todas las clases sociales del país.” Si este destilado es un infaltable que acompaña muy bien todos los momentos, resulta ideal para maridar con comidas picantes. Gabriela, aconseja probarlo con el Kimbap: un plato coreano tradicional, elaborado a base de arroz blanco cocido y carne o vegetales, que se presenta enrollado en alga prensada.

Para terminar,   Gabriela, nos cuenta que esa rana que ilustra la botella, es la mascota de la empresa y además indica la temperatura del soju: es de color blanco cuando la botella está caliente y se vuelve azul cuando la botella está fría y el soju está listo para disfrutarlo.

Orígenes[1]

Durante la primera década del siglo XX los artefactos hogareños se vinculan con nuevas fuentes de energía: el gas y la electricidad. En 1910, por ejemplo, se incorpora la cocina a gas. El progresivo abandono de la leña, el carbón o el querosén ha sido señalado como una transformación de la cocina, aún mayor que la incorporación de la heladera eléctrica. Cabe destacar la reorganización del espacio y de la estética que ese pasaje produjo. Para comprender sus alcances, basta con figurarse las actividades que suponía prender un fuego y el humo que envolvía las cocinas de antaño.
Las dos décadas siguientes se construyen motores de formato pequeño y luego se los aplica a los aparatos domésticos mejorándolos sustancialmente. A mediados de la década del 20 llegan los refrigeradores eléctricos y en 1939 será el tiempo de los lavavajillas. Poco a poco, los avances tecnológicos y la consecuente reducción de los costos permitieron el ingreso de los electrodomésticos en las cocinas hogareñas. Si tal como se ha dicho los primeros electrodomésticos datan de principios del siglo XX, su incorporación casera y masiva fue parte de un largo proceso de modernización cuyas consecuencias se hacen presentes luego de la segunda guerra mundial en las décadas del 50 y el 60. A modo de ejemplo, podríamos pensar en el caso de la tostadora eléctrica que inventada en 1930, en plena recesión económica en Estados Unidos, debió esperar décadas para ingresar masivamente en los hogares. El mismo proceso se dio en el mencionado lavavajillas cuyos primeros modelos surgen en el 1900 y esperan cuatro décadas para comercializarse en Estados Unidos y seis en Europa.
En 1971, en Francia, con la intención de ahorrar tiempo y energía, se fabricó por primera vez lo que se dio en llamar “robot de cocina”, marca Magimix. Ese bendito aparato que amasa, pica y corta, hoy se considera imprescindible para todo amante del cocinar.

El zumo del olivo ha sido bautizado como “oro liquido”. Para algunos, fue el poeta griego Homero y para otros, fueron los fenicios los primeros en denominarlo así. Constituye uno de los alimentos más ricos en mitos, leyendas y anécdotas. Sus orígenes, no son del todo claros, aunque la mayoría de los historiadores afirman que éstos se remontan a la antigua Mesopotamia. Los egipcios, los fenicios y los griegos comercializaban el jugo de los frutos del olivo hace 4500 años. En la antigüedad, este precioso liquido que puede ser de color amarillo o verde oliva, era utilizado como alimento, pero también como un remedio y un cosmético Asimismo, los reyes eran untados con en aceite en sus consagraciones.

La historia indica que los países del mediterráneo han sido la cuna del cultivo del aceite de oliva. Los primeros registros escritos sobre el aceite datan de 2500 a. C. Las tablillas micénicas, documentos arqueológicos de la civilización prehelénica, prueban la importancia del milenario jugo de aceitunas en la economía cretense. Se cree que la transformación del olivo silvestre en cultivado fue obra de los pueblos de Siria. A su vez, se considera que fue transportado de Siria a Egipto en el dominio de la XIX dinastía de 1703 al 1462 a. C. Desde tiempos remotos, el olivo pasó del Asia Menor a las islas del archipiélago y a Grecia. Los Monumentos protohistóricos desenterrados en Santorín, Grecia, muestran vestigios de una prensa de aceite construida con piedra de lava. Asimismo, se han encontrados huesos del fruto del olivo en las tumbas de Micenas y en el palacio Tirinto.

En la Mitología Griega, el olivo ocupa  un papel central en los orígenes de Atenas. El relato cuenta que  frente a la disputa entre Atenea (Minerva) y Poseidón (Neptuno) sobre cuál de los dos daría nombre a la ciudad se acordó que se concedería el honor a la divinidad  que ofreciera el mejor regalo a las tierras. Poseidón clavó su tridente en la Acrópolis de Atenas y surgió una fuente de agua marina. Atenea golpeó el suelo con su lanza  y dio origen al olivo.  Los dioses juzgaron que este último había sido el mejor obsequio y Atenea ganó la contienda.

El olivo, también es mencionado en repetidas oportunidades en la Biblia como símbolo de paz, sabiduría o prosperidad.  En el Salmo 128,3  los retoños del olivo que crecen junto al tronco principal son comparados con los hijos sentados en torno a la mesa del padre. La palabra schémen que en hebreo significa aceite es citada más de doscientas veces en las Sagradas Escrituras y en el Deuteronomio, Palestina es llamada como la “tierra de aceite y miel”. La leyenda cuenta que Adán presintió su muerte y  envió a su hijo Seth al paraíso en busca del “óleo de la misericordia” que le había prometido el Señor como símbolo de la redención humana. Seth recibió tres semillas del Árbol del Bien y del Mal. Éstas, germinaron de la boca de Adán, después de muerto, y dieron sus frutos en el monte Tabor: el olivo, el cedro y el ciprés. También cabe recordar aquí, que luego del diluvio universal, la paloma enviada por Noé regresó al arca con una rama de olivo en su pico indicando que las aguas se habían retirado de la tierra.

Entre los distintos tipos de quesos que ofrece el mercado nacional  se encuentra el queso de cabra semi blando y suave. Producido casera y artesanalmente desde tiempos inmemoriales, ha crecido  significativamente los últimos diez años y hoy es una muy buena opción a la hora de elegir los ingredientes para una buena picada o para disfrutarlo en una crujiente y veraniega ensalada verde. Banquete Discursivo, en el afán de continuar desarrollando distintas miradas acerca de  los aperitivos ideales para una tardecita de verano, entrevistó a Francisco Zaidman, el gerente comercial de WAPI, sobre los distintos factores que intervienen en la producción de estos quesos.

Durante la charla con Zaidman,  viajamos al impactante paisaje de la cordillera de Los Andes, en la provincia de San Juan. En este lugar se encuentra Lácteos Artesanales s.a,  una empresa de excelencia destinada a la producción láctea  que se especializa en  la elaboración de  quesos de cabra. Tal como afirman desde la misma organización, se ha elegido ese lugar para la planta por las condiciones climáticas que presenta la región cordillerana argentina para el pastoreo del ganado caprino. A continuación, les presentamos el largo camino que atraviesa el Chevrotin desde la Cordillera hasta llegar al supermercado.

Chevrotin del tambo a la  góndola

Luego del arduo trabajo que representa ordeñar las cabras,  la leche llega en un tanque de frío a la leche a la fábrica. Allí se pasteuriza, pasa por una higienizadora o desnatadora (una centrifuga que limpia la leche de impurezas y permite, si es necesario, desnatarla es decir sacarle la grasa). De la desnatadora pasa a una olla aproximadamente  de 500, 1000 o 1600 litros. En este punto se siembra el fermento, cada productor tiene los suyos y es un secreto celosamente guardado Se deja reposar y luego se cuaja la leche, es decir se  agrega el cuajo y se logra la cuajada: la solidificación de los sólidos de la leche a través de las cadenas de caseína. En este momento,  visualmente, se ve la parte de arriba de la leche semi sólida.

Después, de acuerdo al queso se quiera elaborar se lira (se lo pasa por varios alambrecitos a un centímetro de distancia) y se obtiene el grano de  que será de mayor o menor tamaño de acuerdo al queso que quiera  hacer.  Al mismo tiempo, en la olla se va cocinando el queso regulando la temperatura de acuerdo al producto que se quiera obtener: quesos duros mayor temperatura, quesos blandos menor temperatura. A continuación, el maestro quesero va paliando la olla, moviendo la cuajada con una cuchara de acero inoxidable. Una vez que está listo se desuera y se vierte la cuajada en los moldes. Cuando se llega al ph. deseado, se le agrega salmuera, el chevroitn tiene aproximadamente cuatro o cinco horas en esta mezcla de agua y sal. Después se lo coloca  en  una bandeja y se deja orear en una cámara de frío durante 24 horas. Finalmente, se envasa al vacío se deja estacionar 45 días y ya está listo para la venta.

Hasta la olla, la base es la misma para la producción de todos los quesos, lo que varía es: el tipo de fermento, como se lira, la temperatura a la que se lo cocina y la cantidad de pala que le de da el maestro quesero.

El resultado

Luego de esta instructiva descripción de Zaidman, probamos junto al experto las distintitas opciones que ofrece Wapi. En esta cata de entrecasa, comprobamos que los quesos  de cabra son exquisitos y demistificamos aquella mirada que suele considerarlos demasiado fuertes.  Efectivamente, tal como había prometido el gerente comercial de Lácteos Artesanales los quesos que ofrece WAPI son amigables al paladar argentino y desde allí configuran una muy buena oportunidad para disfrutarlos en las tardes de verano.

La búsqueda de las raíces autóctonas, de lo esencialmente argentino forma parte del ser nacional. Pretendemos encontrarlas en un lugar y tiempo preciso. Actuamos como si la identidad estuviese oculta en un paquetito cerrado, sellado, listo para tomarlo y presentarlo con orgullo al mundo. “Señores aquí está, esto es lo argentino. La esencia que estábamos buscando”. La raíz de nuestros anhelos y nuestras decepciones. El secreto de nuestro pasado que esconde el proyecto del futuro de la Argentina. En esta búsqueda, objetivamos la cultura y la identidad. Perdemos de vista los procesos identitarios, el conjunto de relaciones que constituyen la argentinidad. Presos de esta obsesión intentamos ir hacia el origen, como si hubiese una única respuesta posible al dilema de la identidad. Sin embargo, nada calma nuestra ansiedad. Si llegado el caso, alguien se atreve a esbozar una definición de “lo argentino” se lo ataca sin piedad: “No señor, ahí no esta lo argentino”. Múltiples argumentos y contra argumentos comparten y surgen de esta idea: la argentinidad, como la cultura, debe estar en un lugar concreto y tangible. En una suerte de compartimento estanco, independiente de cruces, préstamos y apropiaciones.

Conocemos la importancia que ha tenido el mestizaje en la configuración de la sociedad argentina, hemos escuchado y usado hasta el cansancio la expresión “ Crisol de Razas” para definir la población nacional, sin embargo este concepto no suele alcanzarnos cuando nos embarcamos en la búsqueda de una esencia perdida, que ya es hora de decirlo : no existe. No hay una identidad por fuera de los cruces culturales entre los diferentes grupos étnicos que componen la Argentina. Asimismo, no se puede definir “lo argentino” si no es en relación con otro término que aluda a lo “no argentino”. Esto puede resultar evidente, no obstante cada vez que se abordan las cuestiones de identidad, parecemos olvidarlo. Este olvido es particularmente recurrente a la hora de definir la gastronomía nacional. Cada vez que se ensaya sobre este tema, se intenta vanamente despejar del camino todo aquello que pueda se considerado una influencia foránea. En ocasiones, pareciera que no podemos tolerar la mixtura de aromas y sabores que componen la gastronomía argentina. Clasificamos y separamos rápidamente los distintos aportes gastronómicos de las diversas corrientes inmigratorias y, desesperados,  nos embarcamos a la búsqueda del verdadero aporte argentino a la cocina mundial.

En esa vorágine,  la necesidad de una “esencia” se manifiesta nuevamente y nos olvidamos de modos o hábitos de consumo para concentrarnos en los platos en sí. De esta manera, una costumbre como el asado puede ser fácilmente descartada. Después de todo, cocinar a las brasas es una práctica muy antigua que  difícilmente se puede considerar como un auténtico aporte de la gastronomía nacional. De un modo similar podemos eliminar la pasta familiar del domingo. Puesto que el origen de la misma es italiano y las reuniones familiares son claramente internacionales. Este es el enfoque, que parecen repetir una y otra vez casi todos los cronistas y periodistas gastronómicos a la hora de describir la cocina argentina. Tema que suele repetirse cíclicamente en cada una de las fechas patrias.

La estrategia funciona así, se eligen uno o varios platos que devenidos en estereotipos de la cocina nacional son considerados “verdaderamente argentinos” y se desmenuzan una a una las diversas razones por las que esas preparaciones culinarias no son lo que parecen. Así, se argumenta que en realidad estos platos son elaborados en otras partes del mundo o que son deudores de tal o cual influencia extranjera. Luego se rastrea en la historia de la gastronomía algún plato lejano y se deposita allí “el alma” de la gastronomía nacional. La ecuación es sencilla, cuando más oculto y antiguo sea el plato más argentino será el mismo. Poco importa si es consumido en la vida cotidiana. Para ese enfoque la identidad no puede estar en las prácticas diarias. Encerrados en definiciones esencialistas y obsesionados con la búsqueda de una raíz, descartan la superficie de lo cotidiano para embarcarse en la fantasía de lo profundo, o al menos de lo que consideran como tal. Luego, para completar sus crónicas y dotarlas de cierta vitalidad y actualidad, sin caer en cuestiones diarias, consultan cocineros de renombre para que les proporcionen los platos elegidos con las formas de la alta cocina.  Creer o reventar, será cuestión de esperar a la próxima fecha patria.

gusta ”

En 1953 el inmigrante español Jesús inauguró este bar y almacén en el antiguo barrio de Palermo que aún lleva su nombre. Con el paso del  tiempo el lugar se convirtió en un clásico punto de encuentro para compartir, entre otras delicias,  sabrosas picadas acompañadas con el clásico vermouth de la tardecita. Una parada obligada para los taxistas y la gente del barrio que iba en busca del famoso jamón crudo de Jesús. Hoy,  57 años después Lo de Jesús se encuentra dirigido por Luciano Vic y Martín Sanmartino. Amantes de los encuentros entre amigos compraron el lugar seis años atrás con la intención de mantener y respetar el espíritu de su fundador y conservar la esencia de una costumbre que no puede ni debe perderse: el clásico vermú (tal como reza el cartel del lugar) acompañado de quesos y fiambres.

Si otros lugares ofrecen el after office y el descontrol como una opción para la tardecita, en Lo de Jesús la  propuesta es otra: picada clásica y exquisita perfectamente acompañada por una diversidad  de vermuts con el antiguo sifón de soda (véase Avatares de una,..). Tal como dice Luciano, se trata de “bajar un poco“, reunirse y charlar: relajarse a la antigua. Un momento especial que sobre todo, Luciano arriesga: “es un encuentro de hombres”.

Tal como aseguran sus dueños, este lugar mantiene la magia de antaño,  que se ve en sus pisos, en los exhibidores, en  las fotografías de sus paredes y en la impresionante cortadora de fiambres manual holandesa que utilizaba el mismo Jesús y se siente en la calidez que brinda su amable equipo de trabajo.

Volvé a lo que te gusta” dice el slogan del lugar. De eso se trata. No es poco.

Data:

Teléfono: 4831-1961

Dirección: Gurruchaga 1406. Palermo viejo.

Sito Web: www.lodejesus.com.ar

Cervecería  López: tradicional,

mágica y única

En la Cervecería López, fundada en 1943, la picada se vende sola y tal como aseguran sus dueños las vedettes del lugar son el queso gruyere y el jamón crudo. Éste se estaciona durante nueve meses en la misma cervecería y se corta en el momento en el que se lo pide. Presentado en forma de flor es el clásico que ha trascendido e integrado diversas generaciones. Cada comensal ha dejado su huella, la historia se siente en todo el lugar. Se ve en esos banderines de distintos equipos de fútbol colgados en sus paredes y  autografiados por  distintos amigos de la casa que han querido y quieren a esta entrañable cervecería de Chacarita como a su propia casa.  Sus dueños, aseguran: “la gente que acude asiduamente a Cervecería López sabe con lo que se va a encontrar y sabe que  no va a salir defraudado” Luego agregarán, con un orgullo que emociona, “hemos tenido gente que ha venido especialmente desde Chascomús o Escobar para comer nuestras picadas”. Parece “cosa de locos” pero no lo es, las picadas de la Cervecería López ameritan

En esta cervecería que en sus orígenes tenía una cancha de de bochas en la parte de atrás, se respira un aire muy argentino. Aquí,  tal como dice Héctor González dueño y nieto de uno de los fundadores del lugar, la picada – heredera del antipasto italiano y las tapas españolas- se disfruta entre amigos conversadores y amantes de la sobremesa

Data:

Teléfonos: 4552-0275. 4553-5682

Dirección: Av. Álvarez Thomas 2136. Capital Federal. Buenos Aires.

Sitio Web: www.cervecerialopez.com